Dławienie, szarpanie 1.8 i-vtec

[Szymchel]

Cześć. Z góry zaznaczę, iż przed założeniem wątku przebrnąłem całe morze tematów o tym silniku...
Civic VIII 1.8 i-Vtec 4d 2007r

Czy ktoś z was ma pomysł jak się pozbyć któregoś, a najlepiej wszystkich tych problemów?

Objawy:
Silnik łapie muła na 1 biegu - przyspiesza, nagle gubi moc tak na 50% (bez szarpnięcia, po prostu muł) i po chwili znów przyspiesza. Mega irytujące w mieście. Wg kompa nie występuje wypadanie zapłonów. Zjawisko występuje zarówno z włączoną jak i bez klimy (z włączoną chyba bardziej)
Na wyższych biegach występuje klasyczne podwójne szarpnięcie przy dodaniu gazu. Dodatkowo mam wrażenie że samochód chce się rozpędzić, ale nagle traci zapał i przyspiesza tak jakby na 80% możliwości
Przy schodzeniu z obrotów (np z 4 tys) przy około 2.5k czuć że silnik nagle mocniej hamuje
Na postoju silnik troszkę sieka, cyka, czuć drgania na samochodzie... Wtryski?
Przy odkręcaniu korka paliwa zawsze występuje głośne syknięcie (niby normalnie, ale do sprawdzenia ewentualnie zawór EVAP?)
Dwójka zdarza się, że haczy
Czasem poszarpuje przy ruszaniu

Co zrobiłem do tej pory?
-świece
-filtr powietrza
-czyszczenie egr, przepustnicy + adaptacja
-aktualizacja softu w aso
-regulacja zaworów
-zmiana wszystkich poduszek silnika

Nad czym się zastanawiam? Przebieg 240tys., prawdopodobnie będę wymieniał sprzęgło (czy może rozwiązać któryś z problemów?). Nie zmieniałem cewek zapłonowych - chciałem już ograniczyć koszty, myślicie że warto zaryzykować? Filtr paliwa - nigdzie nie znalazłem tej części, faktycznie jest niewymienialna?

Głównie szukam rozwiązania problemu przymulenia, jeśli ktoś się z tym spotkał i by coś doradził... Jestem z Rzeszowa - w razie czego chętnie się spotkam z kimś, kto posiada ten sam model - dla porównania odczuć z jazdy.

[Dave Gahan]

Filtr paliwa się wymienia, najlepiej oryginał koszt bodajże 350 zł od tego bym zaczął. Można przeczyścić przepływke. Jakieś błędy są?

Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka

[m26]

Proponuję podpiąć się pod auto z programem potrafiącym robić wykresy z wielu parametrów na jednej osi.
Przejechać się i zobaczyć co się zmienia w momencie kiedy muli.
Dobrze jest sprawdzić wszystko co się da,położenie pedału,położenie przepustnicy,ciśnienie w kolektorze,czas wtrysków,przepływ powietrza.
Jeden przytarty przewód będzie wprowadzał zamęt bez wystąpienia błędu.Komputer nie wie czy np MAP ma wartość rzeczywistą czy oszukana z powodu okablowania.
Choć takie rzeczy jak pedał czy przepustnica mają dwa osobne niezależne od siebie kanały pomiarowe żeby komputer mógł natychmiast wykryć awarię,to jednak i tam trzeba "grzebać" i nie słuchać się że to sprawne bo błędu nie ma.
Dodam jeszcze że można odróżnić na słuch czy wynikiem mulenia jest brak zapłonów czy brak paliwa.Może poproś kogoś doświadczonego żeby pomógł.
Wymiana filtra paliwa może nic nie dać i pewnie nie da sądząc po objawach,choć pomiar ciśnienia jak najbardziej wskazany.
Warto jest zmontować za grosze jakiś zestaw złączek z trójnikiem i przejechać się z manometrem na wycieraczce.
Cewki też nie zawsze generują błąd,przy specyficznej usterce komputer nie zarejestruje niesprawności.
Sądzę że sam podgląd tego co się w silniku wyprawia powinien wystarczyć.
Jak się nie uda to posadź za kierę kogoś innego,bo diagnozy najlepiej wychodzą jak wiesz na co zwracać uwagę i czujesz sam pod nogą,to żaden obciach.

[rambo7]

Wymiana filtra paliwa - to są 2 szkoły. Pierwsza mówi wymieniamy bo z pewnością będzie brudny, co nie znaczy że wymiana pomoże w czym kolwiek, po prostu będzie wkład filtrujący wymieniony na czysty. Druga nie wymieniamy tak długo aż wyniki ciśnienia w listwie wtryskowej podczas przeglądu nie wykażą ciśnienia mniejszego od wymaganego.
Wymiana filtra nie gwarantuje poprawy powyższych rzeczy, ale wykluczyć też nie można. Filtr jest "niewymienny" na zasadzie określonego interwału i ASO nigdy nie zaproponuje wymiany tego elementu. Bo to tak samo jak z wymianą skraplacza, nie ma interwału wymiany, robi się to dopiero wtedy gdy mamy takie życzenie, bo jest np. wypiaskowany od kamieni i brzydko wygląda.

przyspiesza, nagle gubi moc tak na 50%

przy jakich obrotach? w jakim przedziale obrotów, nie piszesz.
W zasadzie to wszystko masz zrobione. Zostaje jedynie analiza danych z jakiegoś urządzenia śledzącego dane w czasie rzeczywistym, jak HDS lub ELM327 na Torque.

[m26]

Filtr paliwa się wymienia, najlepiej oryginał koszt bodajże 350 zł od tego bym zaczął.

A gdzie on jest?

[rambo7]

ja bym nie wydał żadnej kasy na żaden element, dopóki nie dowiedziałbym się kto lub co powoduje taki stan rzeczy. Generalnie taką mam zasadę. 0zł wydatków na części dopóki nie dowiem się co jest grane.
Trzeba, czytać, obserwować, porównywać okoliczności gdy zachodzi problem. https://www.motofakty.pl/artykul/spa...przyczyny.html
Powyższe dałem jako przykład, bo np. bywało że niedomagały moduły zapłonowe gdy jednocześnie nie generowały żadnych komunikatów Check Engine wskazujących na cewki.
Spróbuj sprawdzić jak działa silnik (gdy zajdzie problem) dokonując zmian np. jak się napędza gdy rano jeszcze niedogrzany po 3km jazdy a jak po 30 km? jak zadziała gdy dasz ogrzewanie na Hi Max ciepło, a jak gdy na Hi Max zimno ? jak gdy wyłączysz światłą i A/C a jak gdy załączysz wszystko co można załączyć? itd.
Przy takim przebiegu i takim roczniku trzeba też wziąć pod uwagę stan katalizatora, stan sąd lambda, stan zaworu EGR, to wszystko mimo nie generowania kontrolki Check Engine może dawać podobne objawy.
Nawet samo paliwo może mieć znaczenie, oczywiście syczenie po odkręceniu korka ma być! jak tak jest to jest ok. to nie ma wpływu na tą sytuację.

[m26]

No bo tak się robić powinno.Czasem są sytuacje bez wyjścia,ale i tak trzeba najpierw zrobić co się da a nie kupić pół auta.

[Dave Gahan]

A gdzie on jest?

https://civic.one.pl/ tu wszystko ładnie opisane w zakłaładce instrukcje.

Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka

[m26]

Bardzo pomocne,szkoda jeszcze że nie napisałeś poszukaj sobie w Google.

[Szymchel]

Dzięki Panowie za wskazówki, faktycznie spróbuję dorwać kogoś z komputerem, który pokaże dane podczas jazdy - może coś wyjdzie. Ja już sam niewiele zdziałam poza przepływką, którą faktycznie ominąłem w działaniach. Będę dawał znać

[m26]

I zostaw filtr w spokoju (a przynajmniej do czasu pomiaru ciśnienia)bo ten "worek" to zwyczajne sito,które marne szanse żeby się zatkało,poza tym Twoje auto jest tam inaczej zbudowane (to całkowicie inny samochód).Wiedz że gdyby to się zatkało,to przy dłuższej równomiernej jeździe na dużym obciążeniu miałbyś błąd układu paliwowego/sondy z powodu wydłużonego poza możliwości korekty czasu wtrysku.
Teoretycznie wszystko jest możliwe,ale nic na pałę.
Popatrz,manometr kupisz za grosze,do tego trójnik za 3-4zł ,kawałek węża paliwowego końcówkę do wkręcenia w manometr i 4 opaski ,bo nie ma co kombinować ze złączkami tylko naciągnąć głaki wąż i zacisnąć.
Ja bym brał ogumowany żeby nie potłuc szyby i mieć możliwość wykorzystania go potem do innych celów.

https://allegro.pl/kategoria/automatyka-przemyslowa-pneumatyka-121447?string=manometr&order=p

Trzeba to wpiąć zamiast tutki nr 2

https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=14292,14293&nplgrp=3&cmodnamepc=CIVIC&xcardr=4&dmodyr=2007&carea=KT&ctrsmtyp=5MT&xgrade=1.8%20EXI&nplblk=B__0400

Jednak najpierw przejazd kogoś kumatego i logowanie parametrów.Trzeba postępować metodycznie,sprawdzać w 100%-tach i dopiero brać się za kolejne graty bo sprawdzić na 99% to dalej nie wiedzieć nic.